История оловянных солдатиков.

Из Нюрнберга изготовление оловянных фигурок распространилось на другие города : Лейпицг, Берлин и т.д, и  Германия уже к середине XIX века экспортировала своих оловянных солдатиков в большинство стран Америки и Европы. В 1839 году в Нюрнберге начял трудиться Эрнст Хайнрихссен - создатель  одной из известнейших фирм, изготовляющих оловянные миниатюры. Он был первым, кто поднял художественное исполнение солдатиков на высочайший профессиональный уровень. Ему принадлежит инициатива в достижении договоренности между производителями о единых размерах фигурок: Пеший солдат - 32 мм; Конный солдат - 44 мм., не считая головных уборов. Этот вид солдатиков с того времени называется  "нюрнбергским".Знаменитая оловянная фигурка из сказки Г.Х.Андерсена была именно такой.

     В родной стране объемных миниатюр Франции в сороковые годы XX века утверждается международный стандарт военно-исторической миниатюры. Это высота фигурки пятьдесят-шестьдесят мм., то есть в масштабе 1:32 или 1:30. В сочетании с объёмностью формой этот размер позволяет достаточно полно воспроизводить мелкие детали вооружения и обмундирования и, даже, передать портретные черты исторических личностей.

     Теперь нам становится понятно, как в сказке Андерсена можно было из одной ложки отлить целых 25 оловянных солдатиков. Просто старая ложка была большой, а солдатики были маленькими и плоскими. Именно к этому, "нюрнбергскому", типу оловянных солдатиков относится тот самый стойкий.

     Изготовители оловянных солдатиков постоянно улучшали качество своего мастерства, стремились к более реалистическому исполнению моделей. Так, наряду с плоскими, появляются полуобъемные миниатюры. Эти фигурки  были немного толще "нюрнбергских", хотя их ноги, а также ноги лошадей, оставались в одной плоскости. Иногда лошадей делали на подставке с пружиной, благодаря этому они могли двигаться, а кавалериста с согнутыми ногами можно было достать из седла. Полукруглые модели были популярными  в свое время и явились переходным этапом к объемной оловянной миниатюре.

ПРОИЗВОДСТВО ОЛОВЯННОЙ МИНИАТЮРЫ

1).   Предварительно подготавливаются и собираются исторические материалы, затем проводятся консультации с экспертами и специалистами по этому направлению или же историческому периоду. 

2).   По собранным материалам мастер продумывает всю композицию будущей миниатюры, выбирается положение, затем скульптор из предназначенного полимера создает микроскульптуру с точной анатомией и всеми мельчайшими деталями. 

3).   Мастер – формовщик со скульптором делят полученную скульптуру на детали, необходимые для доброкачественного литья. Затем из селикона или резины изготавливаются формы для дальнейшего литья. Для простых миниатюр необходимы всего одна-две формы, а для сложных и динамичных будут нужны уже три-пять форм.

4).    После этого формы отправляют в литейный цех, там специалист готовит формы к последующему серийному производству, прорезает выпоры, нагревает форму, подготавливает нужный сплав. 

5).    При создании мастер-литейщик принимает во внимание сложность и тираж миниатюры, индивидуально подбирает сплав и степень теплоты металлов, затем отливает нужное издание.

6).   Когда форма остывает, мастер достает застывшие детали и срезает с них литники, комплектует, а затем отправляет в сборочный цех.

7).    Детали миниатюры собираются и зачищаются.

Собранная фигурка проходит тончайшую зачистку ювелирным шлифовальным инструментом.

8).   Последним этапом сборки миниатюры является комплектация оружием из медного проката, латунных деталей.

9).    Все собранные миниатюры очень тщательно проверяются на качественность, комплектацию, после этого отдаются в росписной цех к художникам.

10).    Художники наносят грунт, подготавливают миниатюру к росписи.

11).   По готовому образцу художник расписывает фигурку с точнейшей исторической достоверностью. Художник расписывает тончайшие детали и узоры, передает имитации материалов и текстур, добавляет декорации в зависимости от вида росписи: коллекционное, сувенирное или же музейное.

История оловянных солдатиков.

Когда появились первые игрушечные солдатики?

Известно, что солдатики были уже 40 веков назад. 

Именно в те далекие времена в Древнем Египте вместе с сыном фараона похоронили и фигурки солдатиков. 

Возможно они должны были  охранять  принца в загробном мире.

Или это были любимые игрушки мальчика.

Двадцать три века назад было создано войско из глины.

Нашли его в 1974 году в Китае, близ города Сиань, рядом с  предполагаемым захоронением императора Цинь Шихуанди. 

Под землей археологи обнаружили тысячи терракотовых солдат. 

Эти глиняные воины были в рост человека, не похожи друг на другав доспехах и даже с лошадьми. 

Построенные походными колоннами, они словно ждали приказа своего полководца.

Ученые находили солдатиков из камня, дерева, бронзы, сделанных в Древней Греции и Риме. 

Полагают, что эти фигурки были связаны с религиозными обрядами.

В средние века дворянские дети играли деревянными солдатиками кнехтами, а позже солдатиков изготавливали из серебра и золота - для обучения царских детей искусству баталий. 

Для обучения юношей изготовлялись фигуры рыцарей, где точно воспроизводились особенности вооружения. 

Коллекционирование таких фигурок начинается с XIV века. 

Большинство европейских монархов отдавали предпочтение этому увлечению.

Ещё в 1516 году мастер Ганс Бургмайер изготовил для императора Максимилиана Первого фигурки пеших рыцарей, участвовавших в турнире.

продолжение следует...

История оловянных солдатиков 

В XII веке Людовик XIII обладал коллекцией из трёхсот серебряных солдатиков. Затем этот набор перешел  к Людовику XIV, который пополнил свою армию конницей. Для сына императора Наполеона сделали золотых солдатиков. Эта коллекция из ста семнадцати фигурок сохранилась до нашего времени, сейчас он считается самой дорогой игрушкой в мире, а на аукционе был оценен в несколько сотен миллионов испанских песет.

     Для производства солдатиков раньше использовались также пробка и воск, и даже мука и сахар. Именно такими фигурками играл будущий император Петр III. Но их съела крыса. В гневе наследник короны устроил ей казнь!

     Однако серебряные и золотые фигурки могли позволить себе только царские дети. Массовыми и недорогими они стали к концу XVIII века, тогда их начали делать из оловянными. Отливом миниатюр из металла занимаются ремесленники в Швейцарии, Италии и Португалии, также в других странах Европы. Но подлинного расцвета искусство военной миниатюры достигло в немецких княжествах, где была одна из лучших армий, развиты граверное и литейное ремесла, да и олово со свинцом там добывались в огромном количестве.

     Родоначальником оловянной военной миниатюры считают Иоганна Готфрида Хильперта, сына мастера оловянных дел из Кобурга. Он начал собственное дело в Нюрнберге, и к семидесятым годам XVIII века он наладил массовое производство плоских оловянных миниатюр. Вначале это были театральные герои, домашние животные, но вскоре ведущее место заняли миниатюрные копии немецких солдат. Это была дань народной памяти о замечательных победах армии Фридриха Великого. Затем появляются оловянные фигурки воинов других стран, особенно России и Франции. Солдатики Хильперта были не особо высокими - всего два-три дюйма (5,08 - 7,62 см) и плоскими (не толще 1 мм), но были отменного качества.

Рама – очень важная несущая часть велосипеда. От ее характеристик зависят эксплуатационные качества модели, срок ее службы. 

Необходимые свойства рамы: 

Прочность. Именно на раму приходятся самые большие нагрузки.
Жесткость. Некоторые велосипеды имеют тяжелый ход, несмотря на  довольно серьезные усилия велосипедиста. Модель, как бы, «съедает» часть усилий райдера. Объясняется это тем, что велосипедная рама деформируется во время движения. И, чем она мягче, тем больше усилий велосипедиста требуется на ее раскачку.
Легкость. Чем меньше вес велосипеда, тем легче им управлять, разгоняться на нем, поддерживать скорость, преодолевать препятствия.
Невысокая цена. Большая часть покупателей ищут недорогие модели велосипедов. А стоимость рамы существенно влияет на их цену.
С точки зрения этих показателей мы и рассмотрим материалы, из которых производятся рамы современных велосипедов.

Стальные рамы.

Используется сталь нескольких видов: 
Низкоуглеродистая. Она тяжелая. Ее эксплуатационные свойства низки. Она подвержена коррозии. Плюс – низкая цена. Такие велосипеды дешевы, но имеют низкое качество.
Hi-ten. Обладает высокой прочностью. Рамы из этого вида стали более жесткие, чем из низкоуглеродистой, но так же подвержены коррозии. Модели с ними достаточно тяжелы. Их удел – велосипеды начального уровня.
Хромомолибденовая. Имеет меньший вес, большую прочность и жесткость, чем первые два вида. Она меньше подвергается коррозии. Хорошо гасит вибрации. 
Все стальные рамы хорошо ремонтируются при помощи сварки. Для предотвращения коррозии они покрываются специальными составами.

Рамы из алюминия.

Используются на велосипедах любого вида. Для большей жесткости и прочности в производстве используются сплавы алюминия с кремнием, магнием и цинком. Разницу сплавов можно определить по маркировке 7005, 7075 и 6061. Вес алюминиевых изделий существенно ниже, чем вес стальных, хотя толщина стенок больше. Они обладают высокой прочностью, жесткостью, не подвержены коррозии и способны «обслужить»  сложную геометрию. Производители такой продукции дают на нее пожизненную гарантию. Отличительная особенность рам из алюминия – толстые швы, которые остаются после аргоновой сварки.
Карбоновые велосипедные рамы
Рамы из карбона – признак высокого качества и высокой цены велосипеда. Они очень прочны, ультра-легки, обладают большой жесткостью. Это, практически, идеальное изделие. Но его слишком высокая цена недоступна для большинства райдеров. Сломать такое изделие очень сложно. Но, если это произойдет, его останется только выкинуть, так как оно не подлежит ремонту.

Титановые рамы.

Эти изделия имеют несколько худшие характеристики, чем карбоновые. Также они не поддаются ремонту, хотя вероятность их поломки после длительной эксплуатации более высока. Но при этом стоят они так же дорого. Поэтому рамы из титана мало используются не только в любительском велоспорте, но и в профессиональном. 
Производители не останавливаются в своих исследованиях, разработках и испытаниях. Эксперименты распространяются, порой, даже на самые экзотические материалы. В последние годы становятся модными деревянные рамы. Насколько они жизнеспособны, покажет время и  опыт использования. 
Перед тем, как купить велосипед, сделайте оптимальный для себя выбор материала для рамы. От этого, во многом, будет зависеть надежность модели.

История оловянных солдатиков

Самые первые коммерческие объемные модели оловянной миниатюры были созданы французами в XVIII веке, но мировой рынок захватила, конечно же, Германия с ее традициями изготовления солдатиков и расширенным производством. Европу и Америку "завоевали" солдатики компании Густава Хэйде в 1870 году. Те объемные фигурки были со сменными головами, амуницией, которую также можно было снять, принимали различные положения. Созданный сразу после первой мировой войны каталог Хэйде предоставлял поклонникам примерно тысячу различных наборов оловянных фигурок. Один из этих наборов, к примеру, состоял из сорока пеших солдат четырех различных подразделов. Изменение униформы в нужные цвета, смена головы - и у вас пехотинец абсолютно любой армии!

     Изготовление этих прекрасных фигурок просуществовало до 1945 года, когда фабрика игрушечных солдатиков Густава Хэйде была уничтожена в пламени взаправдашней второй мировой войны вместе с городом Дрезденом при массированной бомбардировке авиацией войска! Уничтожили формы и архивы, а оловянные миниатюрные солдаты остались исключительно в старых коллекциях. Опытные коллекционеры с печалью вспоминают время, когда они легко могли приобрести объемную миниатюру Хэйде в магазине.

     Увлечению фигурками и игре с ними отдали дань многие известные исторические деятели.

 Император России Пётр I тоже был небезразличен к этому хобби: он распоряжался огромной коллекцией миниатюрной оловянной артиллерии с объемными миниатюрными артиллеристами. Всем известно о коллекции миниатюрных солдатиков российского императора Петра III. В ней были не только простые фигурки из свинца, воска и дерева, но даже из ваты, которую закрепляли сахарной пудрой. Также в императорскую коллекцию входили механические фигурки саксонской работы. По записям современников, у него была специально предназначенную комната, на полках в ней стояло много оловянных фигурок. А на столе - игрушечная фортеция, там он обыгрывал бои, сражения и вахтпарады.

Электромотор для велосипеда – это незаменимая вещь, для тех, кто хочет ездить на велосипеде зимой. Данная статья написана после испытаний электровелосипедов в зимнее время года. Мы поделимся своими ощущениями и дадим советы всем желающим, как ездить на велосипеде не только летом и осенью, а круглогодично. Велосипед – сейчас уже становится, не только как спорт или хобби, а как средство передвижения из точки А в точку Б и минимальными затратами, как по стоимости так и по времени (для крупных городов). Советуем для зимнего варианта выбирать только передний привод. Зимой скользкая дорога, а основной вес у велосипедиста на заднем колесе. Прокручивание заднего колеса для велосипедиста крайне опасно, можно упасть на скользкой дороге. В то время как переднее колесо не сильно нагружено и, если оно будет прокручиваться, то вы не упадете. Проверенно на практике! В любом случае не увлекайтесь газом на скользкой дороге, используйте импульсный режим. Электромотор следует включать аккуратно, импульсами и только на ровной поверхности. Если у вас сильный наклон дороги слева направо или наоборот, то электромотор нельзя включать, велосипед сразу поведет. Сразу оговоримся, что можно ставить покрышки с шипами, они довольно дорогие. Хорошие велопокрышки, например фирмы Schwalbe стоят примерно 120$ на одно колесо. На два это уже 240$, почти как новый велосипед. Однако можно сделать велопокрышки своими руками (старая покрышка + саморезы), это будет гораздо дешевле, а срок службы будет также на одну зиму. В любом случае при большом снеге шипы забиваются и есть вероятность скольжения, поэтому в данной статье мы уделяем особое внимание безопасной езде. Если дорога действительно скользкая, то лучше выбрать скорость 10-15 км/ч. Это обезопасит вас от последствий от внезапного падения. На небольшой скорости, в случае неуправляемого скольжения, вы сможете себе помочь ногами и не упасть. На скользкой дороге старайтесь не пользоваться тормозами или пользуйтесь, но импульсно по 1 сек(нажали и отпустили, потом опять нажали). Это поможет вам избежать заноса и падения. Передний тормоз может спровоцировать очень быстрое падение, поэтому пользуйтесь только тормозом на заднем колесе. Большой плюс электровелосипеда зимой именно с передним приводом, в том, что электровелосипед становится полноприводным. Заднее колесо вы подкручиваете педалями, а переднее мотор-колесо - ручкой газа. Полноприводный электровелосипед зимой позволит вам проезжать по трудной дороге, где и пешком сложно пройти. Осмысленно управляя передним и задним колесами, вы без труда сможете проехать по рыхлому снегу, по каше (смесь воды и снега) и даже по льду. Если у вас электровелосипед с передним приводом, то довольно легко определить насколько скользкая дорога. Включите мотор и сразу почувствуете сцепление с дорогой или его отсутствие. Зная данную информацию, можно уже выбирать стратегию езды. Если на дороге вы видите калию из замерзшего льда, то будьте особенно внимательны. Сбавьте скорость, не рискуйте, велосипед может соскочить в сторону и возможно падение. Причем не важно, калия от шин автомобиля или другого велосипеда, результат будет один – колеса будут соскакивать и скользить. В темное время суток всегда пользуйтесь велофонарем. В зимнее время на дороге гораздо больше сюрпризов. У Велофонаря (вело фары) есть много плюсов. Первое, с велофарой вы отлично видите дорогу. Второе, видят вас. Автомобилисты, в зимнее время время года, не ожидают встретить велосипедиста на дороге или во дворе, они быстро выезжают со двора, из арок, резко поворачивают. Поэтому сильная велофара поможет вам, чтобы вас заметили. Второе, это пешеходы. Пешеходы тем более, не ожидают, что кто-то будет ехать в -15С по тротуару, да еще на электровелосипеде. У вас бывали случаи, когда вы едите по тротуару, а впереди пешеходы, которых не объехать? Включите мощную велосипедную фару – сразу пропустят, проверенно! Особенно, если у вас велофара более 5000Lm. Мощность мотор-колеса для зимнего электровелосипеда стоит выбирать, опираясь на здравый смысл, понимая, что дорога может быть скользкой. Учитывая наши рекомендации 10-15км/ч и передний привод, то лучший выбор на зиму - это мотор колесо на 250Вт. Конечно, для тех, кто любит экстрим, может поставить электромотор 500Вт на переднее колесо, а 1000-3000Вт на заднее и ездить не только по тратуарам, а прямо по дороге. Но это крайне опасно! А в ряде случаем просто невозможно. При большой мощности мотор-колесо постоянно проскальзывает, велосипед начинает водить из стороны в сторону, а если это еще и на проезжей части, то вы представляете, чем это может закончиться… Поэтому, если для вас безопасность на первом месте, то советуем для поездок на электровелосипеде зимой - переднее мотор-колесо на 250-500Вт. Выбор аккумулятора для электровелосипеда на зиму заслуживает отдельного внимания. Марганцевые аккумуляторы LiMn2O4 лучше приспособлены к морозу, чем Lifepo4. При температуре -10 С, марганцевые АКБ теряют в емкости 15%, а Lifepo4 40%. В интернете иногда пишут, что емкость АКБ на морозе не уменьшилась из-за саморазогрева АКБ при нагрузке. Это лукавство. АКБ конечно немного греется летом, но зимой этого недостаточно, даже всего при -10, АКБ промерзает. Нам удалось протестировать АКБ LiMn2O4 при температуре -18C. АКБ потерял в емкости 22%, а напряжение на нем снизилось на 10% уже через 10 минут езды (с 36В до 33В под нагрузкой). Напряжение влияет на максимальную скорость, зимой это не так критично, а вот запас хода имеет более важное значения для электровелосипедиста. Решение данной проблемы – это покупка термостойкого корпуса для АКБ(Lifepo4 или LiMn2O4) т.к. все обычные китайские корпуса промерзают в течение 10-15 минут. Зимой на велосипеде холодно ездить, а на электровелосипеде тем более. Что делать – одевайтесь по погоде, холодно – покрутите педали, жарко стало – включите электромотор. Вместо перчаток в сильные морозы одевайте рукавицы. При температуре от +1 до -3 на электровелосипед налипает мокрый снег, которые потом создает наросты и может затруднять движение, поэтому купите в дорогу небольшую щетку с жесткой щетиной, она пригодится вам.

 Самые первые маленькие солдатики были и вовсе деревянными или глиняными. Во всяком случае, именно из дерева была сделана найденная в гробнице сына фараона Емсы миниатюрная армия, мастерски вырезанная и раскрашенная более сорока веков назад. Принцы и короли играли солдатиками из драгоценных металлов — например, в 1610 году Людовик XIII получил в подарок 300 серебряных фигурок работы немецкого ювелира Н. Рогера.

Но что же олово? Этот материал стал применяться для игрушек публики попроще. Столетиями посуда и столовые приборы из олова служили большинству населения Европы. Но в конце XVIII века появилась дешевая фаянсовая посуда, более изящная и гигиеничная. Многие литейщики, лишившись массовых заказов, переключались на производство оловянной миниатюры: в начале XIX века уже не только в Нюрнберге и Аугсбурге, но и в Берлине, Потсдаме, Лейпциге, Фрайбурге, Майсене, Дрездене и других германских городах стали возникать «фабрики оловянных фигур».

После появления германской империи рынок наводнили фигуры солдат и полководцев прусской армии всех эпох. Как только их не изображали: и на парадах, и в походе, и на бивуаках. Ближе к Первой мировой войне появились и всевозможные аксессуары: артиллерийские орудия, грузовики, военные корабли и даже цеппелины. Впрочем, армией дело не ограничивалось: так, дрезденская фирма Георга Хайде предлагала на зарубежные рынки фигуры короля Великобритании с парадным конвоем, Робинзона Крузо, персонажей библейской сцены рождения Христа и даже целую антарктическую экспедицию!

Сегодня в мире десятки фирм делают солдатиков из пластмассы, а вот оловянная миниатюра постепенно стала высоким искусством и предметом вожделения коллекционеров — массово ее теперь почти не производят.

Проволочные кости

Изготовление миниатюрной фигурки начинается с эскиза — ведь необходимо точно знать, что именно хотелось бы получить в финале. Кроме прочего, эскиз помогает заблаговременно понять, какие элементы будущего солдатика будут отливаться вместе, а какие удобнее изготовить отдельно и смонтировать на фигуре уже после отливки. В прежние времена форму для отливки полуобъемных фигур мастер гравировал на мягких пластинах сланца, но для трехмерной миниатюры получить сразу форму не получится, придется сначала сделать модель. Проще всего лепить ее из скульптурного пластилина — он более тугоплавкий и более твердый, чем тот, что продается для детской лепки. Сначала предстоит согнуть проволочный каркас, который будет играть роль скелета пластилиновой скульптуры, а заодно согласно эскизу задаст правильные пропорции. Алюминиевая проволока скручивается таким образом, чтобы скрученный участок примерно равнялся высоте туловища с головой, а свободные концы соответствовали длине ног плюс еще 1,5−2 см. Для удобства лепки ноги можно прибить к деревянному брусочку. Руки, как правило, лепят и отливают отдельно — и удобнее, и готовая фигурка с такими руками смотрится естественнее. Для рук тоже нужен каркас, но попроще — кусочек проволоки, должным образом согнутый «в локте». Здесь тоже оставляется небольшой свободный «хвост» проволоки, за который держат при лепке.

Пластилиновые мышцы

Для работы с пластилином понадобятся некоторые инструменты: стек — пропитанная горячим машинным маслом (чтобы меньше прилипала) лопаточка из твердого дерева, всевозможные иголочки и небольшой нож с острым концом. Пластилин постепенно наращивается на каркас с разных сторон. Сначала вылепливаются основные крупные объемы в виде простейших геометрических фигур. На этом этапе уточняются по эскизу пропорции, мастер со всех сторон рассматривает фигуру — где-то отсекает лишнее, где-то, наоборот, добавляет материал. До тех пор, пока основные элементы точно не соответствуют замыслу при взгляде с любого ракурса, увлекаться проработкой мелких деталей нельзя — велика вероятность, что любовно оглаженный участок придется переделывать.

Особое внимание уделяется, конечно, лицу и кистям рук персонажа, но важно обозначить и колени, локти, запястья — ведь даже под одеждой они контурируются. Чем легче и тоньше одежда, тем заметнее и более «анатомично» будут выглядеть и мышцы будущего солдатика. Самые рельефные складки одежды продавливаются на внутренних поверхностях локтевых и коленных сгибов, самые большие и плавные — на полах длинной одежды, шинели или накидки.

Куда отлить

Не стоит стремиться вылепить абсолютно все мелкие детали — многое удобнее будет сделать уже на металлической отливке. Когда пластилиновая модель максимально проработана, можно заняться формовкой. Формы для литья делают из гипса или виксинта — силиконовой резины химической полимеризации. Виксинтовая форма позволяет скопировать мельчайшие детали и допускает при формовке образование небольших «замков» — резина эластична, отливку удастся извлечь, даже если некоторые ее части окажутся заглублены в вертикальные поверхности на форме. Виксинты бывают разных марок — для литья из оловянных сплавов лучше всего подходят термостойкие У-2−21 и У-2−18.

Проще всего делать форму из двух половин. Самое сложное — отлить первую часть формы. Модель отделяется от подставки, острием ножа легонько наносится линия разъема половин формы — тут важно избежать пресловутых «замков», особенно если форма будет гипсовой. Затем на куске стекла организуется некое подобие кюветы, для чего объем будущей формы ограничивается пластилиновым бортиком. Теперь можно залить туда гипс, разведенный из расчета 1/3 порошкового гипса на 2/3 воды.

Погружаемая часть модели промазывается до линии разъема разведенным гипсом при помощи кисти (чтобы на месте мелких углублений рельефа модели в форме не образовались полости от воздушных пузырьков). После этого модель притапливают в гипс, совмещая линию разъема с уровнем раствора. Если модель норовит утонуть, можно подержать ее некоторое время, пока гипс не начнет густеть.

Когда гипс начинает схватываться, на его поверхности вырезаются небольшие полусферические углубления — они понадобятся для совмещения половин формы. Перед заливкой второй половины необходимо кистью нанести разделительный слой из смешанного с жидким машинным маслом мыла или консистентной смазки. Сначала он будут довольно активно впитываться в поры гипса, но постепенно этот процесс замедлится, и можно будет промокнуть излишки смазки, добиваясь ровного матового блеска всей поверхности разделения формы. Заливка гипса для второй полуформы происходит аналогично первой, и вот уже гипс «встал», и настал волнующий момент извлечения пластилиновой мастер-модели. Теперь форму можно немного доработать — отгравировать мелкие детали, что невозможно было сделать в пластилине. Например — процарапать иглой канты, тесьму, пряжки, сымитировать фактуру меха и т. д. Остается прорезать в гипсе литник, куда будет заливаться металл, и выпоры для выхода воздуха. Перед отливкой оловянного солдатика гипсовая форма обязательно должна несколько дней сохнуть, чтобы в ней не осталось и следа влаги — иначе закипевшая от расплавленного олова вода форму разорвет.

При работе с виксинтом технология изготовления формы отличается не принципиально. Разве что первым этапом на модель намазывают слой этого материала толщиной 1−2 мм, а уж потом готовят для всего получившегося «кокона» гипсовые корки по описанной выше технологии. При разделении половин готовой гипсовой формы «кокон» разрезают и извлекают пластилин. Получаются виксинтовые формообразующие, заключенные в жесткий гипсовый «корсет».

Перед заливкой металла рабочую поверхность гипсовой формы желательно закоптить над свечой (для виксинта этого не требуется). Чистое олово для литья не применяют — и «чума оловянная» на горизонте всегда маячит, и металл этот в расплавленном виде не настолько текуч, как некоторые его сплавы, что сказывается на точности передачи мелких деталей. Лучше всего льются сплавы висмута, так называемые «эвтектики», например сплавы Розе и Вуда, широко применяемые в устройствах пожарной автоматики.

Сам процесс литья прост: половины формы скрепляются струбциной, металл разогревается на газовой плите до образования на его поверхности пленки соломенного цвета и вливается в форму (обычно литник делают со стороны ног фигуры).

Приделать руки

По металлической отливке можно выполнять финальную отделку: имитировать тончайшей гравировкой стежки ниток на швах одежды, мелкую фактуру войлока и меха, отверстия для иглы пряжки на ремнях амуниции и т. д. Металл мягкий и пластичный, легко режется острием ножа или штихелями, полируется стержнем стальной иглы. К готовой фигуре приклеиваются цианакрилатным клеем руки и другие отдельно выполненные детали. Чем больше проработано мелочей на модели, тем лучше она выглядит — нужно сымитировать и подшлемник каски, и вентиляционные отверстия в ней, и подбородочный ремень, не забыть знаки различия на погонах, «орлы» на пуговицах. Конечно, степень проработки зависит от масштаба фигурки — одно дело миниатюра высотой 120 мм, совсем другое — 54 или 30 мм.

Make-up

Прежде чем фигурку красить, необходимо ее загрунтовать — иначе краска будет плохо держаться. Можно использовать любой грунт для металла, например — фирмы Humbrol. И конечно, нужно укрепить солдатика на временной подставке — иначе за что его держать?

Самое сложное — роспись лица. Вначале наносится очень жидкая красно-коричневая краска — так, чтобы она затекла во все складки рельефа и выявила черты лица. Излишки краски промакиваются сухой кистью. Затем на выступающие участки — нос, щеки, лоб, подбородок — наносится более светлая по тону краска. При этом на щеках, губах, ушах краска должна быть чуть розовее; на подбородке, под носом — чуть холоднее (степень «холодности» зависит от того, когда последний раз брился персонаж). Белки глаз можно не выделять — это смотрится «по-кукольному», ведь глаза человека скрыты в глазных нишах и вдобавок почти всегда щурятся от ветра, пыли, громких звуков — как раз тех факторов, которых на поле битвы более чем достаточно. Белки глаз видны только при прямом взгляде, глаза в глаза, но и тут достаточно чуть «тронуть» их не белой, а светло-серой краской с теплым оттенком. Зрачки можно наметить иглой, окунув кончик в черную масляную краску. Лицо и открытые кисти рук лучше всего расписывать художественной масляной краской — только она допускает нежные полупрозрачные лессировки, столь удачно передающие цвет тела живого человека. Неплохой результат дают художественные же водорастворимые акриловые краски.

Одеваем

Главное требование при окраске униформы — матовость покрытия. Здесь важно правильно выбрать подходящую краску. Специальные краски для моделистов выпускаются многими зарубежными фирмами (скажем, той же французской Humbrol, германской Revell или итальянской Model Master). Одно неудобство — сохнут они относительно быстро, поэтому могут оставаться следы кисти, а при подчеркивании складок одежды трудно растушевать границы тонов. Поэтому и здесь «тонировка» — выделение более светлым тоном базового цвета выступающих участков рельефа и зрительное «углубление» более темным тоном складок — выполняется художественной масляной краской. По уровню блеска все участки униформы выравниваются потом, когда фигурка покрывается из аэрографа (художественный краскопульт для мелких и точных работ) слоем матового лака.

Ремни и другие предметы амуниции лучше окрасить акриловой краской, имеющей мягкий восковой блеск, так удачно имитирующий кожу. Сапоги — самая живописная часть костюма. В них, как в зеркале, должны отразиться специфика конкретного театра военных действий, время года и погода. На параде они начищены до зеркального блеска, летом — пыльные, в распутицу облеплены грязью, зимой припорошены снегом.

Металлические части оружия вначале красят полностью в черный цвет или каким-либо из темных «металликов» (и такие краски для моделистов выпускают). Затем выступающие детали и грани высветляются серебрянкой — для этого по ним слегка проводят кистью со следами серебряной краски (кисть предварительно вытирают о салфетку до сухого состояния). Подобная обработка делает оружие «потертым», боевым.

Описать все тонкости процесса «очеловечивания» оловянного солдатика в одной статье невозможно. Процесс это творческий, и каждый художник ищет свои средства для достижения наиболее убедительного результата. Здесь есть и свои Шиловы, и Церетели, и даже свои Ван Гоги.

Оловянная чума

С Антарктидой связана еще одна страница из истории олова. В 1912 году погибла отправившаяся на штурм Южного полюса экспедиция Скотта. Среди снежной пустыни люди остались без горючего, поскольку керосин вытек из разрушившихся по неизвестной причине жестяных баков. Оказалось, что олово паяных швов превратилось в серый порошок — его поразила «оловянная чума». Полиморфное превращение «белого олова» в «серое» было известно давно — на складах многих армий, бывало, не досчитывались то пуговиц на шинелях, то котелков. Однако далеко не сразу разобрались, что развивается это явление только в условиях низких температур — быстрее всего процесс идет при -33оС. Причем, если пораженные вещи соседствуют с целыми, происходит заражение «здорового» металла, прямо как при настоящей «человеческой» чуме. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции солдатиков. Например, в запасниках питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок — в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.

Помогите пожалуйста определиться или понять. На что влияет повышение мощности мотора, а на что вольтаж? Например чем отличается мотор-колесо 36v 350w от 48v 250w? 

Электрические транспортные средства появились сравнительно недавно. В начале нового тысячелетия американский изобретатель представил на суд публики самобалансирующийся двухколесный самокат, в который вмонтировал датчики равновесия. При помощи электродвигателя устройство начинает движение. Свое изобретение он назвал сигвеем. Изделие быстро завоевало популярность среди молодежи, подростков, сотрудников охранных агентств, полицейских, почтальонов и курьеров. Высокая маневренность при небольших затратах на приобретение и содержание позволили сигвею затмить популярность велосипедов. На базе электросамокатов были разработаны устройства с моноколесом. Тормоза, газа, сидения и руля у приспособления нет. Управление происходит при помощи электродвигателя, реагирующего на движения ног. Через некоторое время была разработана модель, сочетающая достоинства сигвея и моноколеса. Так мир увидел гироскутер. В отличие от электросамокатов, гироскутеры оборудованы встроенными гироскопическими датчиками, которые используются для самобалансировки, что позволяет совершать поездку, стоя. Постоянная нагрузка на ноги развивает мышечную систему, а необходимость держать спину ровно для управления транспортным средством формирует правильную осанку.

Преимущества гироскутера перед электросамокатом следующие:

• Удобное расположение подставок для ног; Легкость в обучении вождения и в процессе эксплуатации;
• Отсутствие руля. Интерактивная система управления посредством движений тела: наклоны, перемещения веса на одну из ног позволяют совершать повороты в разные стороны, а также регулировать скорость движения;
• Малые габариты. Даже самый маленький электросамокат занимает много места. Гироскутер можно положить в сумку и спрятать в шкаф. Не нуждается в парковочном месте;
• Сигвеи и электросамокаты сильно отличаются в зависимости от модели, функциональности и габаритов, в то время, как гироскутеры различаются только по техническим характеристикам и дизайну.